DIGITALIZACIÓN COCODRILO DE ARNOLD

DIGITALIZACIÓN COCODRILO DE ARNOLD

POR JORDI ALBERT Y JOSÉ IGLESIAS

Esta locomotora siempre ha sido una de mis preferidas por muchas razones; su estética, su historia, su mecánica, su rodar. 

Al final pude conseguirla por mediación de mi amigo Juán Carlos.

Desde hace tiempo le daba vueltas a poder digitalizarla y, por fin, nos pusimos manos a la obra. Y digo "pusimos" ya que convencí a mi amigo Jordi para que dirigiera las operaciones (trabajamos en el "quirófano") y me enseñara, no sólo a digitalizarla, sino también a desmontarla, conocer sus entresijos y a poder limpiarla con comodidad cuando sea menester.

Vamos a ello

                 ( Estas pletinas son las que hacen contacto con el motor)

Procedemos a soldar los cables del decóder (D&H de 1 amp)

-         El cable rojo que viene del lado derecho de la vía según el sentido de la marcha se suelda en los dos puntos por donde entra desde las ruedas a través de los dos pivotes que se encuentran debajo de la placa. Primero en el punto (1) que luego se puentea con el punto (2).

-         El cable negro que viene del lado izquierdo de la vía según el sentido de la marcha se suelda en la toma marcada con (3) y que viene a través de la carcasa.

-         El cable naranja y el cable gris se sueldan en cada una de las tomas del motor.

Seguidamente pasamos a colocar las luces de cabina

-         Hemos puesto dos leds SMD blanco cálido

-         En cada uno hemos puesto una resistencia SMD de 1k

-         El positivo (con la resistencia) la hemos soldado en las mismas donde la entrada del cable rojo (1)

El negativo lo hemos sacado de los cables de función que salen del decóder (2). La luz del led delantero de cabina va a quedar siempre encendido (nos servirá, por ejemplo, para saber la dirección en la que hemos puesto la locomotora. La luz del led trasero de la cabina va en F2 y la encenderemos a voluntad

COLOCAR LOS LEDS EN LOS CAPÓS

1-    Empezaremos por quitar la bombilla, la toma de la pletina y el condensador redondo que hay debajo de esta toma. Hay que tener cuidado a la hora de quitar la toma para no levantar toda la base negra de plástico que sujeta las pletinas de tomas de las ruedas. 2-    Debido al poco espacio disponible, haremos un rebaje en los laterales que sujetaban la bombilla para poder poner un led (blanco cálido).

 

 

VISTA CENITAL

3.   Cortamos las patillas del led y le limamos un poco los laterales para que encaje de forma plana en el hueco habilitado.      4-Soldamos una resistencia de 1k SMD en el positivo (+) del led inclinando hacia adentro para que quepa en el hueco del capó. Luego soldamos la resistencia a la pletina donde estaba el condensador.       Luego soldamos la resistencia a la pletina que lleva un polo.      5-    Ver que la resistencia (o el cable en el segundo led) encaja entre los dos tetones que salen de la placa de plástico que sujeta las tomas de las ruedas.

Colocamos con cuidado la cabina en su sitio (sólo tiene una posición) y los capós teniendo la precaución de no pillar los cables.

       Y ya la tenemos digitalizada.

La mejor prueba es este vídeo con diferentes composiciones en casas de unos amigos, Jordi y Joan

     Mayo 2019

     ☝☝Postdata: que conste en acta que el artista es Jordi y yo me he limitado a seguir sus instrucciones y, en algunos momentos, casi agotar su paciencia ☺.

Sauce llorón casero

Habiendo hecho pruebas con alambre para hacer diferentes tipos de árbol para la maqueta, ha llegado el momento de lanzarme a probar qué tal quedaría un sauce llorón con dicho material.

He utilizado:

• Alambre de cable
• Estaño fino
• Soldador de 30 W
• Tijeras, alicates, pinzas
• Spray  adhesivo
• Flocado fino que extraigo del manto que se vende para enredaderas (hay varias marcas, colores, etc.)

Empiezo por hacer cuatro "raíces" que sirven de base de sustentación a la estructura y la estaño para que tenga solidez. Asimismo pongo algo de estaño en el tronco para que no se separen los hilos.

Despues voy separando los hilos de alambre, uno a uno, en forma de margarita. Este paso es el primer grupo de ramas, de las del interior del sauce.

Estaño cada uno de los hilos de alambre para darles algo más de solidez a la hora de doblarlos y que mantengan la forma que les quiera dar.

Una vez estañados les doy una primera forma y corto por donde considero oportuno. Dejo algunos que lleguen al suelo y otros algo más cortos.

Hago un segundo nivel de ramas, las exteriores, para darle más volumen al árbol y realizo la misma operación que antes de separar los hilos de alambre uno a uno y luego estañarlos. 

Corto el sobrante de alambre de la parte superior para aprovecharlo para otros árboles más pequeños. Nada se tira.

Doy la vuelta a toda la estructura y separo algo los hilos para poder aplicar una capa de flocado al tronco del árbol (es opcional ponerle flocado al tronco o dejarlo de un color natural; en este caso he preferido ponerle también como a las ramas. Semeja un tronco rodeado de enredadera como he visto en algunos sitios. Pero, repito, es opcional y va a gustos) y a la parte interior de las ramas.

Giro la estructura y el doy una primera forma a las ramas.

Y le pongo el flocado por la parte de arriba. Antes de que se seque el spray le doy la forma definitiva a las ramas.

Ahora varias fotos de cómo quedan finalmente. 

Listos para ser colocados en un jardín, en una ribera, etc.

Desenganchador repelente

Últimamente no hemos podido publicar gran cosa por estar inmersos en diferentes proyectos, no por ello dejamos de investigar y probar inventos. 

En esta ocasion, aunque el titulo del trabajo no invita al optimismo, os presentamos una variante del clasico desenganchador. 

Todos hemos visto los artilugios que los fabricantes ponen en sus catálogos, realmente aparatosos. Hay honrosas excepciones que emplean dispositivos bastante más discretos, unos con enganche tipo americano otros con aditamentos más o menos funcionales. 

Aquí os propongo un modelo que hacía tiempo me rondaba y por fin he podido probar. 

El principio de funcionamiento se basa en las propiedades magnéticas de los imanes, en este caso, neodimio, de excepcional rendimiento en su pequeño tamaño. 

La idea principal es poner un pequeño imán en un enganche, el precio de una bolsita con 50 de ellos es irrisorio, la medida ideal sería 2x1 mm. 

El otro componente es un solenoide, en este caso del tipo push/pull, es decir, según la polaridad aplicada retrocede o empuja, el tamaño tambien es muy contenido, aunque esto no es determinante, cualquier solenoide abierto por los dos extremos nos hace la función, pues aunque el vastago entra por un lado, puede salir por el otro, que es lo que nos interesa. 

El diámetro del vastago si debe tener una medida concreta: el hueco entre traviesas de la vía que utilicemos, pues es ideal que pase entre ellas para pasar más desapercibido. 

Como habréis deducido, al accionar el solenoide, el vastago sube por entre las traviesas, pero no debe sobrepasar el nivel del rail. Este artilugio funciona por repulsion, por lo que en el extremo que sube debemos colocar un imán de polaridad contraria.

El neodimio mostrado en la anterior imagen va pegado en el enganche, como puede verse a continuación. He utilizado cola de contacto y queda perfectamente sujeto. 

El enganche solo articula para arriba y el peso de este neodimio no dificultara en absoluto el movimiento normal. 

Dejo también dos videos mostrando la aplicación de lo descrito. El primero muestra como se desengancha al pasar por encima de un imán, en el segundo el solenoide se activa para desenganchar las tolvas de su máquina.

Digitalización Kato 103 para Carcasa 3D

Hace un tiempo, mi buen amigo JC me obsequó con una carcasa impresa en 3D, he decidido motorizarla con un chasis 103 de Kato, ampliamente utilizado para locomotoras pequeñas, y en este caso voy a incorporar iluminación mediante leds. 

La decodificación va a correr por cuenta de un Decoder D&H de 0,5A versión cables. En la foto de abajo, vemos en el chasis el condensador y el clip de plástico que sujeta el mismo y las tomas del motor con las pletinas largas portadoras de la tensión desde las ruedas. 

Motorización y Decoder

Cuando se dispone de espacio es recomendable, colocar los cables doblados bajo el deco y cubrirlo todo mediante funda termo sin calentar. Protegeremos el mismo y a la vez evitaremos que se desuelde alguno de los cables, suele suceder cuando los movemos mucho en las pruebas de colocación e iluminado. 

Como siempre, primero hay que averiguar cual es la parte delantera y después preparar el conexionado, hasta ahora no hay ninguna soldadura: el condensador y las tomas del motor solo van por contacto a presión y es sencillo prepararlo todo.

Ya tenemos el deco soldado y podemos proceder a su prueba, el clip de plástico ya no es necesario colocarlo, el resalte lleva unas ranuras donde entran las pletinas de toma de corriente, las tomas de motor están lo suficientemente separadas de las principales y no harán cortocircuito. De todas formas no está de más alislarlas como protección, un trozo de cinta aislante en las pletinas o funda termo en las tomas del motor y listo.

A continuación muestro el detalle de la colocación de fibra óptica para la iluminación, cada vehículo lleva su adecuada disposición por lo que solo es a modo de ejemplo. 

Aquí podemos ver la disposición final del alumbrado, para la que, como he comentado antes, hay espacio suficiente y no es necesario utilizar componentes smd.